Пару важных моментов для движков СК/МК. 1. В наших авто, как в лоторее (моторы 1,5 со второй половины/конца 2008г.в.) регулировка зазоров в клапанах может осуществлятся 2 способами (в зависимости от исполнения регулировочного элемента): до указанных дат (причем, чем раннее, тем вероятнее) преобладает система регулировки зазоров регулировочными шайбами в стаканах (аналогично как в оригинальном двигателе 4/5А-ФЕ), после указанных дат - только совмещенные стаканы - в этом случае подбирается "новый" типоразмер стакана, при этом процесс регулировки зазоров проиводится со снятием распредвалов. Расценки регулировки зазоров во втором случае выше, чем при классической. 2. Рекомендуемые клапанные зазоры на ОСТЫВШЕМ/хололдном двигателе (кому лень читать мануалы для СК/МК или заглядывать под капот на шильдик). Впуск 0,2 +/- 0,05мм Выпуск 0,3 +/- 0,05мм*
Коды ЗЧ для моторов СК/МК/ЛЦ 1,3...1,6л:
СТАКАН ПОД ШАЙБУ - Е010001101 доступные размеры от 2,51мм до 2,62 мм (но попадаются и нежданчики в виде 2,43 и пр) + ШАЙБА РЕГУЛИРОВОЧНАЯ - E010001201-ххх - три последние цифры его толщина 295=2,95мм. Доступные размеры 2,45...3,55мм (45 размеров, шаг 0,01...0,05мм) СТАКАН РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ - 1086001194-ххх - три последние цифры его размер 522=5,22мм, доступные размеры 5,12...5,64 (25 размеров) Подробнее тут Пример шайб и стаканов под них
Аналог шайб
den170708, VNV73 написав:
регулировочные шайбы можно заказать такие METELLI 03-0-28ххх - Шайба регулировочная, где 28ххх диаметр шайбы 28мм и ххх - толщина шайбы с шагом 0,05мм
Тойотовские шайбы:
Внимание. По совмещенным стаканам обнаружилась хорошая новость как для владельцем моторов 1,3...1,6 (СК/МК/ЛЦ), так и для владельцев моторов 1,8/1,5 (ФЦ,СЛ,ЕС...).
Стакани купував від FC (каталожний 1136000097 ), так як з стаканами на СК в магазинах напряг.
3. В моторе ФЦ клапанные зазоры регулируют стаканами-толкателями (1136000097-ХХХ, 5.06 мм. - 5.74 мм, к выбору доступны 35 размеров) и номинальные зазоры составляют Впуск 0,23+/- 0,05мм Выпуск 0,32+/- 0,05мм* *Для газа рекомендуется увеличенные зазоры выпускных клапанов на 0,05мм (т.е. номинальный зазор на выпуске соответственно для моторов 0,35+/- 0,05мм и 0,37+/- 0,05мм) Сроки регламентной проверки уточняем в сервисной книжке. Для СК/МК обычно это 40т.км На авто с ГБО рекомендуется проводить проверку клапанных зазоров через 10...20т.км
Дополнение от Zjorik Не ПРОКРУЧИВАЙТЕ распредвалы если СНЯЛИ шайбу!! Я только что повредил буртики стаканов и чуть задёр кулачки по углам! частичка одного буртика откололась и я её не могу найти.....кароче растроеный дальше некуда, сижу курю нервно, хз что делать...
разница при температуре нашего движка +10 и + 80 - 0,05 мм . Пример : 0,15 мм при + 80 градусов , превратится в 0,10 мм при +10 градусах .[/quote] Человек уже все написал, на моем автомобиле так и есть, на автомобилях троих одноклубников на которых проверялись и регулировались клапана, тоже самое. Табличка по зазорам выше приведена. Зазоры в ноль не уходят. Я все сказал.
разницу в зазоре 25, 30, 35 при нормальных шайбах или стаканах вы и не услышите ,так зачем заморачиватся температурой,остыла машина и замеряй спокойно. У меня первые шайбы почему то очень печальными оказались. При зазоре 20-30 тарахтел мотор как дизель,щас вкинул нормальные шайбы и машинка замурлыкала. Так вот лучше задумайтесь где взять хорошие запчасти ,а не о разнице температуры в 5-10 градусов. Ну а при 80 градусах по мне так только слабоумные разберают мотор и обжигают себе руки.
у меня каждый год в первом котле один из выпусков на 0 уходят, остальные в норме. Поменяли местами 1 и 2 газовые форсунки, поставили переход на бенз при 3.7к оборотах... посмотрим результат.
как показала поездка в Ялту - это очень хорошая идея. порой на обгонах тахометр на 5к ложу... вот после 3.7 при переходе на бенз тяга то лучше, и не так клапана будут перегреваться...... и при обгонах на трассе, когда надо быстро обогнать - переключаю на 4ю и тапку в пол... намного лучше... раньше на бенз спецом переходил при таких маневрах
как показала поездка в Ялту - это очень хорошая идея. порой на обгонах тахометр на 5к ложу... вот после 3.7 при переходе на бенз тяга то лучше, и не так клапана будут перегреваться...... и при обгонах на трассе, когда надо быстро обогнать - переключаю на 4ю и тапку в пол... намного лучше... раньше на бенз спецом переходил при таких маневрах
А со мной газовщик прокатился с ноутбуком - попробовали активные режимы - сказал ни подмеса, ни тем более перехода на бензин не нужно. При езде разницы с бензином не замечаю.
У меня разница ощущается, но просто аккум откидывал из за морозов и настройки сбились, а через неделю на регулировку клапанов ехать, а потом через 2 на замену направляющей клапана и клапана, так что смысла денег вкладывать в точную настройку гбо не вижу. есть мысль купить кабель и самому попробовать поюзать
Востаннє редагувалось Chester в 30-січня-2014 00:13, всього редагувалось 1 раз.
Не знаю, Я больше соглашусь с GekaAE. Не думаю ,что на разгоне до сотни хоть секунда разницы будет. Единственное, личное замечание, крутящий момент немного смещается к верху.
первый раз слышу, что при откидывании клемм аккума - ГБО сбивается...
Ну как мне объясняли и газовщики и таксисты у которых я когда то просил аккум зимой завестись, что при отброске клемы обнуляется и бензиновые и гбо мозги так что аккумулятор я и не выпросил тогда))
ПС. После снятия аккуума и разборки двигла последний раз(он у меня уже рекордсмен по ремонту) чек начал гореть и показывать переобогащенную смесь
Востаннє редагувалось Chester в 30-січня-2014 09:39, всього редагувалось 1 раз.
После снятия клеммы АКБ никакие мозги не обнуляются Если говорите, то нужно уточнять, что сбрасывается динамические калибровки ЭБУ ... которые снова восстанавливаются после 10-20 секунд езды. остальное сбиваться не может никак ...
После снятия клеммы АКБ никакие мозги не обнуляются
Бензиновые точно обнуляются, ошибки сбрасываются, и потом километров 15-20 а не секунд нужно для их новой настройки... и говорили с чип тюнинга ребята и мастера на аисе, да и сам потихоньку разбираюсь приборчики разные подключаю, и все лето сбрасывал клему потому что прогоревшие клапана были и заводится не хотела, а после сброски с пол тычка
все верно. но это сбрасываются данные адаптации, а не калибровки мозгов. а это огромная разница. если у человека машина на голой карте работает не нормально, это уже повод поехать к настройщикам.
штатная голая карта это карта на которой нормально работает любой двигатель под которую она написана, а адаптация это погрешности на впуск, выпуск,температуру, работу датчиков, компрессию и тп. это индивидуальная подстройка под тонкости ....
а у человека получается штатная голая карта ГБО кривая, а адаптация все поправляет.
зачем? не вижу никакого логического объяснения. это из разряда - перед тем как обесточить цепь, нужно её обесточить вынув предохранитель открутил клемму, и снял.
по-этому и поменяли местами 1 и 2 газовые форсунки...
Что общего между клапанами и форсунками? Зазоры в клапанах нарушаются от каких-либо дефектов в самом клапане, седле клапана, толкателях(стаканах, шайбах), кулачках распредвала т.д.
в теории лямбда должна видеть обеднение в каждом цилиндре, благодаря вычислению времени .... т.е. идет рабочий цикл, алгоритм знает порядок ... работы цилиндров, и время через которое выхлоп будет около лямбды. во всех нормальных ЭБУ лямбда знает в каком цилиндре обеднение, и делфи не исключение.
первый цилиндр работает параллельно с четвертым. может отклонение небольшое, газы смешиваются и лямбда видит относительно нормальную смесь. та и если я один котел отключаю (форсунку) чек не загорается....
Користувачі, які зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів
Ви не можете створювати нові теми у цьому форумі Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі Ви не можете редагувати ваші повідомлення у цьому форумі Ви не можете видаляти ваші повідомлення у цьому форумі Ви не можете додавати файли у цьому форумі