Здоровье Красного Кабрио-Топа сильно пошатнулось после поездки летом 2009-го года в Хорватию: стала шуметь коробка передач. Причём симптомы были очень похожи на те, которые когда-то проявились у зелёной Мазды, которые, в совокупности с буксующим сцеплением и сгнившим кузовом, привели к её отставке в ранг «донора».
Ремонтировать Красный Кабрио-Топ не хотелось: не было ни сил, ни желания, да и стоимость ремонта сильно превышала саму стоимость машины. В разных гаражах называли какие-то заоблачные суммы (так у ОД Форд-Мазда было озвучена ориентировочная сумма в 3600 евро, плюс работа), а машина пока эксплуатировалась для местных поездок, что сопровождались прогрессирующим звуком трамвая начала 20-го века. К январю стала выскакивать 4-ая передача, в конце февраля она перестала включаться вообще, а к марту звуковая палитра, издаваемая машиной, уже стала напоминать взлетающий МиГ-15, в двигателе которого нетрезвый механик забыл алюминиевую кружку или штопор.
Короче, в результате происходящей эволюции, был приобретён другой автомобиль www.drive2.ru/cars/merced…_class_w168/alex-alsasse/, по цене ниже, чем стоимость ремонта Мазды в официальном гараже.
Но Кабрио-Топ не давал мне покоя: хоть и не коллекционный авто, но есть в нём какая-то душа. Ведь эта модель относится к эпохе, когда технически машины были выведены на современный уровень, а старая инженерная и дизайнерская школа не были потеряны. В тот период появились Пассат В2, Мазда МХ-5 Миата и шедевр дизайнерского баловства, Ниссан Фигаро www.drive2.ru/cars/nissan/figaro/.
Но решающим фактором оказалось наличие места, где можно было бы парковать и разбирать «зелёного донора»: в соседнем доме съехал старичок (симпатичный дядька, хоть и участник Курской битвы, естественно, не с Советской стороны), которому я иногда помогал с решением разного рода технических вопросов, а мне он пока разрешил пользоваться задним двором и сарайчиком, в качестве мастерской.
Помаленьку, стал подыскивать необходимые запчасти. Основной затратный элемент – механизм сцепления. Логично при снятии коробки передач заменить это узел, тем более, у машины пробег 215 тыс км. Съездил по разным магазинам в окрестностях Мюлузы и соседней Германии. Везде цена примерно одинакова: около 340 евро (комплект: диск, корзина и выжимной подшипник). По интернету нашёл отдельно диск сцепления за 60 евро, но было как то боязно оставлять старую корзину и выжимной. И вот как-то, роясь на е-бэе, нахожу комплект в сборе за 59 евро! Новый, от торговца из Берлина, специализирующимся на узкой гамме комплектующих! Доставка на дом, плюс 15 евро.
Что касается шума, то тут наверняка причина в подшипнике первичного вала. Но в каком из двух, может показать только вскрытие.
Итак, решено: снимаю коробку передач с «зелёного донора», ремонтирую её, а когда она будет готова, оперативно меняю её на красной Мазде.
Процесс снятия коробки с зелёной Мазды подробно описывать не буду, но скажу, что половина болтов на кузове отворачивалось с клочьями ржавого железа. Ну а когда коробка оказалась на верстаке, то я даже мыть её не стал, так не терпелось мне открыть её. Раскрыть коробку было очень просто: за пять минут открутил болты М8 по периметру крышки и снял её.
А вот и снятая крышка:
Перед вытряхиванием внутренностей, решил подробно изучить техническое описание по ремонту Мазды-121, благо, с интернета давно были скачаны материалы. Но перед полной разборкой всё же сделал несколько фото, на всякий случай. Вот, к примеру, механизм переключения передач. Очень качественно и продуманно организованный узел:
Ну, а когда я вынул из корпуса первичный и вторичный вал (они вынимаются и вставляются только одновременно), то не было предела моему изумлению: на первичном валу стояли шариковые подшипники с резинометаллическими боковыми уплотнениями. Причина шума стала ясна: заложенная при изготовлении смазка выработалась, а масло из коробки передач не поступало. На переднем подшипнике начался питтинг поверхности качения, а длительный режим под нагрузкой на автостраде, окончательно убил его. Люфт в подшипнике был около 1 мм.
Что интересно, задний подшипник был в идеальном состоянии. Его видно на фото в левом нижнем углу:
Потом, уже после вскрытия коробки от красной Мазды, мне стало ясно, что, скорее всего, его меняли. Во всяком случае, коробка наверняка вскрывалась, так как герметик был не оригинальный.
Так, диагноз поставлен, подшипник обмерян и найден на интернете, осталось решить вопрос: как снять повреждённый и напрессовать новый. Поехал по местным гаражам искать такую возможность. Все лесом посылают, возиться никто не хочет, а меня самого к прессу не подпускают. Но, через пару дней, случайно увидел ещё один гараж и решил попытать счастье. Оказался симпатичный дядька, немного пиратского вида, возился со своим Фордом Таунус года так 66-го (кому интересно, могут посмотреть: de.wikipedia.org/wiki/Ford_P5), а жена его в соседней секции готовила к покраске клиентский Форд Эскорт. Вот такой семейный бизнес.
После недолгих переговоров получил добро на проведение операции и был озвучен бюджет: до 15-ти евро. Немедленно по возвращении домой, были заказаны по интернету новый подшипник и механизм сцепления.
В ожидании прибытия запчастей, была устроена глобальная чистка корпусных деталей и начинки коробки передач. Дабы не сильно загрязнять окружающую среду, мыл раствором стирального порошка и уайт-спиритом. Ну, а для снятия сильных окислений снаружи корпуса, использовал дрель на аккумуляторах с круглой щёткой-насадкой.
Прошло несколько дней, а заказанные детали всё не приходили. Стал звонить поставщикам, с немцами худо-бедно объяснился на английском, собеседник попался с плохим школьным уровнем, но суть вопроса понял. Разговор состоялся в понедельник, а в четверг я уже получил сцепление. Изделие оказалось вполне пристойного качества, но качество кромок на штамповке корзины уступало оригинальной детали. Диск был на вид более солидным, чем оригинал, а выжимной подшипник заметно превосходил его по качеству. Единственная проблема выяснилась при установке его на место: наружные размеры новой детали были чуть больше оригинала, и корпус подшипника цеплял за прилив в картере сцепления. После недолгих размышлений и 10 минут работы бор-машинкой, был достигнут желаемый результат: прилив был обработан и подшипник беспрепятственно передвигался по направляющей.
С французом и его шариковым подшипником, вроде всё было проще: дозвонился, переговорил. Он сказал, что заявка не прошла автоматически и он исправит это дело. Но прошла неделя, а деталь всё не приходила. Повторные звонки результата не дали, трубку телефона банально никто не снимал. Я уже морально приготовился, что впустую потерял деньги и время, но вдруг в субботу дочка вынимает из почтового ящика конвертик с подшипником внутри! Я даже глазам своим не поверил! В результате, подшипник японского производства обошёлся мне в 20 евро с пересылкой.
В понедельник утром, 20-го сентября, понёсся в гараж к «пирату» ставить подшипник на первичный вал. Приехал к 9-ти часам, а оказалось, что открывает он свою лавочку только в 9-30. Дождался его приезда, да пока он ворота открыл, компрессор включил, да пару машин за ворота выкатил, чтобы не мешали, прошло ещё минут двадцать. Потом зовёт он меня. Иду в ателье, а там Даймлер 62-го года, а за ним пресс! Вот в такой экзотической обстановке за 5 минут он мне устанавливает на вал передний подшипник! Хорошо хоть я не забыл перед установкой с подшипника боковое уплотнение снять, со стороны, что на зубья смотрит.
Обошлась мне эта процедура в 10 евро при массе положительных эмоций от окружающей техники.
После обеда в тот же день перевёз я всю коробочную требуху к шурину в гараж. Несколько лет назад мы совместно приобрели компрессор, а я доукомплектовал шлангами с быстрыми разъёмами и разного рода приспособлениями. При сборке подобных механизмов, как коробка передач, сжатый воздух, это первое дело!
Уайт-спиритом и сжатым воздухом проделал окончательную чистку деталей и приступил к сборке.
В начале примерял первичный вал по посадке переднего подшипника:
На фото виден задний подшипник со снятым боковым уплотнением. Подшипник лёг в ложе плотно, почти без люфта, но и без закусывания. Думаю, что не зря я его заказал именно японского производства.
Следующие этапы: укладка шестерни главной передачи, потом первичный и вторичный валы одновременно, вилки переключения передач, шестерня заднего хода. Результат на фото:
Потом установил механизм переключения передач:
А вот и полностью собранная коробка:
На следующий день, 21-го сентября, загрузил машину инструментом да материалами, и отправился в гараж к шурину. Пол дня ушло на наружную очистку коробки передач, установку машины над ямой на колодках и подготовке к снятию коробки. Самым нескучным занятием было отсоединение полуосей от картера дифференциала. Для этого нужно было отсоединить пальцы шаровых шарниров рычага подвески от посадки в поворотном кулаке. Если с левой стороны удалось разобрать достаточно быстро и просто (левый рычаг подвески я поменял почти сразу же после покупки из-за развалившегося шарового шарнира), то на разборку узла с правой стороны у меня ушло часа два. К тому же, оказалось, что правый рычаг предпочтительно заменить из-за износа шарового шарнира и порванного чехла. Он у меня был куплен на разборке много лет назад одновременно с левым, оставалось только найти его среди барахла, хранившегося в подвале.
На будущее, если кому придётся производить похожую работу с однотипной подвеской, могу посоветовать сразу освободить передние крепления стабилизатора поперечной устойчивости, это очень упростит весь процесс.
Но самый большой сюрприз меня ждал, когда я снял коробку передач с двигателя. Ещё по ходу разборки меня одолевали сомнения в компетентности швейцарских «умельцев», работавших до меня над этой машиной: отсутствовал болт М6 крепления защитной пластины в области выпускного коллектора; на нижней стремянке, что связывает нижние части блока мотора и картера сцепления, отсутствовал один из четырёх силовых болтов М10 и была разбита резьба под него в алюминиевом картере. А уже, когда я снял корзину сцепления и диск, то выяснилось, что напрочь отсутствует подшипник в маховике, выполняющий функцию опоры для хвостовика первичного вала! То есть, я так понимаю, что они его удалили, так как не получалось нормально отцентровать диск сцепления и установить коробку передач на двигатель:
На выручку снова пришёл донор, так как времени на заказ нового подшипника уже не было. В тот же вечер, после двух часов ухищрений в полной темноте и с фонариком в зубах (обе руки были заняты), опорный подшипник был выпрессован из маховика зелёной Мазды.
А коробка передач с красной Мазды, немедленно после снятия, была разобрана. Благодаря опыту, полученному при работе с коробкой передач от донора, весь процесс занял не более минут двадцати. Вскрытие показало: в усмерть убитый задний подшипник первичного вала с осевым люфтом миллиметров пять, а от внутреннего кольца почти ничего не осталось. Удивительно, но сепаратор был цел и шарики все на месте. Вот и причина не включения четвёртой передачи: вал настолько перемесился по оси, что муфте не хватало хода, чтобы войти в зацепление. Жаль, не знал заранее: передний подшипник был в идеальном состоянии.
На следующий день приступил к сборке. Вот так выглядела машина, ожидая пересадки донорского органа:
Первым делом, был промыт, продут сжатым воздухом и заправлен свежей смазкой, подшипник маховика. Установка его на место заняла всего пару минут:
Потом был установлен механизм сцепления с использованием, в качестве центровочного устройства, первичного вала от разобранной накануне коробки передач. На фото виден, весь перекошенный, задний подшипник вала. Это он был причиной чудовищных звуков, издаваемых машиной:
Ну а где-то к обеду, вся механическая часть была собрана:
К вечеру была полностью закончена сборка машины, попутно был перебран и смазан стартер с чисткой коллектора ротора. При общем не малом пробеге машины, этот достаточно чувствительный к износу элемент, оказался в великолепном состоянии.
При запуске двигателя никаких проблем не было выявлено, коробка передач работала бесшумно, передачи чётко включались. Следующие два дня были посвящены чистке салона и полировке кузова. Краска на машине родная, старого образца, без покрытия прозрачным лаком и только местами подкрашивалась нитроэмалью из баллончика. Красный цвет вообще очень чувствителен к солнечным лучам, а отсутствие лака лишает его защиты, но за то полировка даёт быстрый и эффектный результат:
Машина поражает своей лёгкостью в управлении, динамикой и скромным аппетитом при городской эксплуатации. На сегодняшний день, она стала любимым средством перемещения.
Комментарии 66
Добрые ночи!вы не могли бы подсказать, размер выжимного феридо и подшибника, думаю мне предстоит замена их, так как на 1-ю включаешь едиш дергает, приходится опять сцепления, давить и медленно отпускать, и плавно давить газ, набирая постепенно обороты переключаешься на 2-ю тоже дергает и на 3,4,5.вот думаю менять сцепления.
Размеров не знаю. Я по каталогу в интернет-магазине выбрал и заказал.
с другой стороны такой же подшипник?
Точно, не помню. Кажется, такой же.
Спасибо за поддержку, машина снова на ходу! Износ был именно в корпусе диффера, устранил с помощью горячепосаженной втулки.
Не за что…
Кто работу делал?
токарь хороший.
Очень нужна консультация такого специалиста, как Вы! На аналогичной мазде 121 с МКПП сильно болтается внутренняя граната в коробке, при разгоне возникает вибрация. Насколько серьезна проблема, и как её устранить? Заранее благодарен…
Надо точно понять, где возник зазор. По логике, это замена полуоси в сборе, но если изношена посадка в корпусе дифференциала, то нужно менять и его.
Хотя, чаще всего, это износ трипоида в гранате со стороны коробки.
Болтается не привод в корпусе гранаты, а сама граната в корпусе коробки
Тогда, надо проверить износ вала гранаты. Если он незначительный, то замена корпуса дифференциала. Хотя, проще коробку в сборе заменить.
Огорчает! Ценник на новою будет огромным, а контрактную, думаю, найти непросто, да и есть вероятность поменять "шило на мыло" … а как он выглядит?
На этом фото a.a.d-cd.net/aa6ad88s-960.jpg под большой шестернёй. На разборке нет возможности найти? Кажется, Мазда 323 и Демио на той-же базе сделаны.
Прямо приключение) Очень интересно пишите)
Большое спасибо.
Здравствуйте, Алекс. Похоже у меня та-же проблема с коробкой что была и у Вас. Меня интересует каким образом Вы сняли КПП с автомобиля, ведь лонжерон не даст коробке выйти, по причине их близкого расположения друг к другу. Или нужно наклонить двигатель? С уважением, Камал.
При снятии коробки, двигатель подвешивать надо. Ведь из трёх точек крепления агрегата, две находятся на коробке. Ну и, соответственно, двигатель подвешивается под углом, позволяющим снять коробку. Там фото есть, где деревяшка поперёк моторного отсека…
я тоже думал что любой ремонт коробки без спец. знаний и супер опыта невозможен.
ну а затраты на это дело разумеется не могут не восхищать.
почему не покрасил коробас перед установкой?
Не посчитал необходимым, так как это не улучшает ходовые качества машины.
а как же эстетический внешний вид?
просто уж очень хороша была коробка в чистом виде, был ли смысл тогда так щепитильно ее чистить?