Сообщений в теме: 82

[3239]

Датчик кислорода – он же лямбда-зонд – устанавливается в выхлопном коллекторе таким образом, чтобы выхлопные газы обтекали рабочую поверхность датчика. Он представляет собой гальванический источник тока, изменяющий напряжение в зависимости от температуры и наличия кислорода выхлопной трубе. Материал его, как правило, керамический элемент на основе двуокиси циркония, покрытый платиной. Конструкция его предполагает, что одна часть соединяется с наружным воздухом, а другая – с выхлопными газами внутри трубы. В зависимости от концентрации кислорода в выхлопных газах, на выходе датчика появляется сигнал. Уровень этого сигнала может быть низким (0,1…0,2В) или высоким (0,8…0,9В). Существуют также датчики сигнал на выходе у которых изменяется от 0,1 до 4,9 В.

Таким образом датчик кислорода – это своеобразный переключатель, сообщающий контроллеру впрыска о концентрации кислорода в отработавших газах. Контроллер принимает сигнал с лямбда-зонда, сравнивает его со значением, прошитым в его памяти и, если сигнал отличается от оптимального для текущего режима, корректирует длительность впрыска топлива в ту или иную сторону. Таким образом осуществляется обратная связь с контроллером впрыска и точная подстройка режимов работы двигателя под текущую ситуацию с достижением максимальной экономии топлива и минимизацией вредных выбросов.

Бензиновому двигателю для работы требуется смесь с определенным соотношением воздух-топливо. Соотношение, при котором топливо максимально полно и эффективно сгорает, называется стехиометрическим и составляет 14,7:1. Это означает, что на одну часть топлива следует взять 14,7 частей воздуха. На практике же соотношение воздух-топливо меняется в зависимости от режимов работы двигателя и смесеобразования. Двигатель становится неэкономичным.

Коэффициент избыточности воздуха – L (лямбда) характеризует – насколько реальная топливно-воздушная смесь далека от оптимальной (14,7:1). Если состав смеси – 14,7:1, то L=1 и смесь оптимальна. Если L < 1, значит недостаток воздуха, смесь обогащенная. Мощность двигателя увеличивается при L=0,85 – 0,95. Если L > 1, значит налицо избыток воздуха, смесь бедная. Мощность при L=1,05 – 1,3 падает, но зато экономичность растет. При L > 1,3 смесь перестает воспламеняться и начинаются пропуски в зажигании. Бензиновые двигатели развивают максимальную мощность при недостатке воздуха в 5-15% (L=0,85 – 0,95), тогда как минимальный расход топлива достигается при избытке воздуха в 10-20%% (L=1,1 – 1,2). Таким образом соотношение L при работе двигателя постоянно меняется и диапазон 0,9 – 1,1 является рабочим диапазоном лямбда-регулирования. В то же время, когда двигатель прогрет до рабочей температуры и не развивает большой мощности (например работает на ХХ), необходимо по возможности более строгое соблюдение равенства L=1 для того, чтобы трехкомпонентный катализатор смог полностью выполнить свое предназначение и сократить объем вредных выбросов до минимума.

Лямбда-зонды бывают одно-, двух-, трех- и четырехпроводные. Однопроводные и двухпроводные датчики применялись в самых первых системах впрыска с обратной связью (лямбда-регулированием). Однопроводный датчик имеет только один провод, который является сигнальным. Земля этго датчика выведена на корпус и приходит на массу двигателя через резьбовое соединение. Двухпроводный датчик отличается от однопроводного наличием отдельного земляного провода сигнальной цепи. Недостатки таких зондов: рабочий диапазон температуры датчика начинается от 300 градусов. До достижения этой температуры датчик не работает и не выдает сигнала. Стало быть необходимо устанавливать этот датчик как можно ближе к цилиндрам двигателя, чтобы он подогревался и обтекался наиболее горячим потоком выхлопных газов. Процесс нагрева датчика затягивается и это вносит задержку в момент включения обратной связи в работу контроллера. Кроме того, использование самой трубы в качестве проводника сигнала (земля) требует нанесения на резьбу специальной токопроводящей смазки при установке датчика в выхлопной трубопровод и увеличивает вероятность сбоя (отсутствия контакта) в цепи обратной связи.

Указанных недостатков лишены трех- и четырехпроводные лямбда зонды. В трехпроводный ЛЗ добавлен специальный нагревательный элемент, который включен как правило всегда при работе двигателя и, тем самым, сокращает время выхода датчика на рабочую температуру. А так же позволяет устанавливать лямбда-зонд на удалении от выхлопного коллектора, рядом с катализатором. Однако остается один недостаток – токопроводящий выхлопной коллектор и необходимость в токопроводящей смазке. Этого недостатка лишен четырехпроводный лямбда-зонд – у него все провода служат для своих целей – два на подогрев, а два – сигнальные. При этом вкручивать его можно так как заблагорассудится.

Несколько слов о взаимозаменяемости датчиков. Лямбда-зонд с подогревом может устанавливаться вместо такого же, но без подогрева. При этом необходимо смонтировать на автомобиль цепь подогрева и подключить ее к цепи, запитываемой при включении зажигания. Самое оптимальное через отдельное реле.. Не допускается обратная замена – установка однопроводного датчика вместо трех- и более- проводных. Ну и конечно необходимо, чтобы резьба датчика совпадала с резьбой, нарезанной в штуцере.

Ресурс датчика содержания кислорода обычно составляет 50 – 100 тыс.км. и в значительной степени зависит от условий эксплуатации, качества топлива и состояния двигателя. Повышенный расход масла, переобогащенная смесь и неправильно отрегулированный угол опережения зажигания сильно сокращают жизнь лямбда-зонду. Дольше служат, как правило, датчики с подогревом. Рабочая температура для них обычно 315-320°C. В конструкцию этих датчиков включен нагревающий элемент, имеющий на разъеме свои контакты. Проверку работоспособности нагревательного элемента таких датчиков можно производить обычным омметром. Сопротивление их обычно составляет от 3 до 15 Ом.

Правильно работающий лямбда-зонд может многое сказать о том в каком состоянии находится двигатель и его системы. На некоторых автомобилях с помощью датчика можно достаточно точно отрегулировать содержание СО в выхлопных газах . Неисправный лямбда-зонд неминуемо вызовет повышенный расход топлива и снижение мощностных характеристик двигателя. Следует отметить, что далеко не все неисправности лямбда-зонда фиксируются блоком управления, а если фиксируются, то блок управления переходит в режим управления впрыском по усредненным параметрам, что тоже приводит к перечисленным выше результам. Поэтому рекомендуется при малейших подозрениях провести диагностику, а при выявлении неисправности заменить лямбда-зонд.

Для диагностики лямбда-зонда подсоедините осциллографический щуп мотортестера к сигнальному выводу датчика. Выберите режим работы мотортестера – «лямбда-зонд», развертки У –2 В, Х –3-30 сек., нажмите кнопку «пуск».

Внимание! Проверку работы датчика содержания кислорода в выхлопных газах следует проводить на прогретом двигателе и частоте вращения коленвала примерно 2000 об/мин. Длительная работа на минимальных оборотах холостого хода может вызвать остывание лямбда-зонда и как следствие неправильную его работу.

Необходимо проконтролировать следующие параметры: минимальное значение напряжения, максимальное значение напряжения, среднее значение напряжения и длительность фронта импульса. Эти значения должны быть следующими: минимальное значение напряжения – 0.04 – 0.2 В, максимальное значение напряжения – 0.8 – 1.0 В, длительность фронта – не более 150 mc. Выход параметров за эти значения говорит о неисправности лямбда-зонда. Среднее значение напряжение должно быть приблизительно 0.45 В. Отклонение от этого значения говорит о неправильной регулировке СО или о подсосе воздуха или о засоренности форсунок и т.д.

На что менять? Самое лучшее – это менять датчик на такой, какой стоит в списке запчастей для Вашего автомобиля. В таком случае гарантия работоспособности системы после замены будет 100%. Но не всегда по финансовым соображениям выгодно гоняться за оригинальными каталожными датчиками. Ведь тот же Bosch выпускает лямбда-датчики и для других моделей. И они по принципу работы одинаковы, а внешне очень похожи. Ну и что, что каталожный номер будет стоять другой. При правильной установке и грамотном подборе можно съэкономить весьма кругленькую сумму, купив “жигулевский” датчик от фирмы Bosch за 20-30$ вместо точно такого же по сути, но фирменного за 80-100$ и работать он будет ничуть не хуже.

В заключение необходимо отметить, что датчик содержания кислорода в выхлопных газах устанавливается, как правило, в паре с нейтрализатором. Многие автовладельцы считают, что они взаимосвязаны функционально и могут работать только в паре. Однако это не совсем так. В большинстве автомобилей лямбда-зонд установлен в выхлопном тракте до нейтрализатора. В этом случае нейтрализатор не может влиять на работу датчика, хотя обратная зависимость есть и заключается в том,чтобы система впрыска топлива регулировала топливную смесь не переобогащая ее, таким образом продлевая срок службы нейтрализатора.

Некоторые автовладельцы самостоятельно заменяют вышедший из строя нейтрализаторо на резонатор и отключают лямбда-зонд. В этом случае ECU работает по усредненным значениям и не может обеспечить оптимального приготовления состава топливной смеси. Кроме того, добиться низкого уровня содержания СО в выхлопных газах на таких автомобилях бывает весьма проблематично. Часто в этих случаях после отключения аккумулятора работа двигателя становится неустойчивой и не всегда оптимизируется даже после значительного пробега автомобиля, т.к. не во всех ECU есть система коррекции режимов сохраняемых в оперативной памяти и, при отключении питания, ECU теряет эти значения. Восстановление этих значений порой может дорого стоить.

Если вы решили заменить нейтрализатор на резонатор или просто его удалить, не стоит отключать лямбда-зонд, а если и он вышел из строя, то установите новый датчик.

В автомобилях где лямбда-зонд установлен на нейтрализаторе, дело обстоит еще сложнее, т.к. лямбда-зонд контролирует уже очищенный выхлоп. В этом случае, если удален нейтрализатор (даже если сохранен лямбда-зонд), добиться оптимальной работы двигателя бывает достаточно трудно, т.к. программа ECU может быть не рассчитана на более “грязный” выхлоп и часто воспринимает это как неисправность лямбда-зонда.

[koshara]

многа буков но достаточно интересная статья!

3239 (28.12.2010, 0:49) писал:

При правильной установке и грамотном подборе можно съэкономить весьма кругленькую сумму, купив "жигулевский" датчик от фирмы

если я правильно понял, то под грамотным подборе подразумевается -  посчитать кол-во проводов, и выбрать нужную резьбу???

Сообщение отредактировал koshara: 04 Январь 2011 - 00:43

[3239]

ну примерно так.  могу  сказать одно ставили на г3  1.4 abd  зонд от десятки.полёт и расход нормальный

[LUKA67]

3239 (4.1.2011, 0:37) писал:

ну примерно так.  могу  сказать одно ставили на г3  1.4 abd  зонд от десятки.полёт и расход нормальный

Ставил и я от десятки два раза.Первый накрылся через день второй через 5 минут.Поставил родной езжу второй год.

[MoToRiN]

Привет! У меня лямбда с одни контактом. Начитался статей по проверке сего чуда электроники, решил проверить.. Нашёл тестер, начал проверять напряжение, и оказалось датчик постоянно выдаёт 0,2В... Что значит лямбда зонд мёртв? Температура машины была 90 градусов. Правда мерил на подземной парковке окея, и не сразу.. Сначало в магаз зашёл. Минут через 15 вышел, температура примерно 75 была, прогрел авто до 90 начал мерять... Может зондик жив, просто не разогрелся? ммм?!?!

[3239]

скорее всего не прогрелся

[vldvld]

проблема в следущем
1-при прогреве авто до 50 градусов показания с лямбды по тестеру 0.8 вольта и медленно поднимались до 0.95
2-после50-60градусов показания начали бешено скакать от 0.05v до 0.95v вверх и вниз очень шустро
3-на прогретую авто показания так же странно себя ведут.скачат бесконечно вверх и вниз от 0.05v и до 0/95v
4-перед запуском нарпяжение на лямбде было 0.4v
5-ее пора выкидывать ? или это норм ???

просьба подскажите по скорому . домой заехал на день . а жена пилит и пилит что чахлик сходит с ума

Сообщение отредактировал vldvld: 30 Март 2011 - 12:48

[3239]

это норм

[vldvld]

Цитата

это норм

спасиб)))

[Maxim]

на счёт статьи - очень полезная информация!!! Но есть один вопрос... Проверил датчик, работает в идеале, а смесь обогащенная! Свечи сразу становятся чёрными... в чём заключается проблема?

[3239]

перелив.  может дтож.  или дтвв

[vitzit]

LUKA67 (04 Январь 2011 - 02:21) писал:

Ставил и я от десятки два раза.Первый накрылся через день второй через 5 минут.Поставил родной езжу второй год.

Привет я так понял у тебя лямбда с 4 контактами если от десятки ставил.

[LUKA67]

vitzit (10 Август 2011 - 19:21) писал:

Привет я так понял у тебя лямбда с 4 контактами если от десятки ставил.

Да четыре контакта, Фишку перепаивал.Оба датчика "BOSCH"

[CAKCONIA]

Не работал датчик машина при троганье и при малых оборотах дергалась,сегодня установил новый датчик 4х контактный NGK,и сразу машину стало не узнать ровная идеальная работа движка,убрали ошибки при помощи "васи".

[kassel73]

Подскажите пожалуйста, такая проблема, до температуры 70 гр. машина тупит, при нажатии на газ как бы захлебывается приходится подгазовывать, после 70 гр. едет нормально, я так думаю это из-за лямбды или нет? датчик температуры исправен

[Mr.Autobeat]

Всем привет ! Подскажите пож-та какая лямбда мне нужна ? Провод тупо перекушен...на конце от мозгов только 2 жилы...сколько у меня контактов ? А то перелив...качегарит и расход как у камаза...  ДТВВ и ДТОЖ в норме.

[EVGEN8080]

4 контакта

[Pandemoniy]

Mr.Autobeat (16 Сентябрь 2011 - 16:29) писал:

Всем привет ! Подскажите пож-та какая лямбда мне нужна ? Провод тупо перекушен...на конце от мозгов только 2 жилы...сколько у меня контактов ? А то перелив...качегарит и расход как у камаза...  ДТВВ и ДТОЖ в норме.

У тебя какого цвета эти две жилы? Черная и фиолетовая?


P.S.
У меня тоже кстати какой-то пи***ас лямбду обрезал, и провод висит.

[Mr.Autobeat]

EVGEN8080 (16 Сентябрь 2011 - 17:28) писал:

4 контакта

Спасибо ! А как так провода 2, а контакта 4 ?


Pandemoniy  

да, эти цвета.

Сообщение отредактировал Mr.Autobeat: 16 Сентябрь 2011 - 22:08

[Pandemoniy]

Mr.Autobeat (16 Сентябрь 2011 - 22:06) писал:

Спасибо ! А как так провода 2, а контакта 4 ?

Вполне возможно, что четырехконтактная. Т.к. на мозг-то всеравно два провода идет, а еще два контакта на подогрев идут.
Но может и не 4х контактная. Сам маюсь с этой бедой.

вешал двух-контактную, машина вообще неадекватно себя вести начинает выхлоп какой-то непонятный и свечи засирает сразу.

Нужно опрос создать. Чтобы кому не лень на AAM посмотрели цвета этих проводов приходящих на Одно-, Двух-, Четырех-контактные лямбды.