Перший Клуб Geely і Emgrand
____________________________________________________________________________
Перший Клуб Geely і Emgrand - мабуть, найкращий український автоклуб

Місяць не помню. Початок зими 2014. Записався на тест-драйв. Подивився. Проїхався. Закохався... Зареєструвався на форумі. Але... Не склалося... І от -
29-07-2022 - придбав.
Geely Emgrand X7
Двигун - JLD-4G20 (1 997 см3) в народі 2,0
ГБУ - Tartarini EVO-01 (буду згодом міняти на KME Nevo)
КПП - МТ (точну марку поки не з'ясував, напису на ній не знайшов)
Пробіг 91 960
Колір - білий
Світло:
ближній - ксенон - Н7
дальній - галоген - Н7
ДХО - LED - P13W
ПТФ - LED - H8 (H11)
Фаркоп

Щось згадаю, буду змінювати.

Добавлено спустя 27 минут 26 секунд:
Історія власних автівок:
08-2004 ВАЗ 21053, вишня (Власний пробіг - 65 тис.км)
18-11-2007 Chery Amulet Luxury, 1.6 MT, чорний (Власний пробіг - 80 тис.км)
10-04-2010 Chery Tiggo Luxury, 2.0 MT, білий (Власний пробіг - 395 тис.км)
22-07-2022 Geely Emgrand X7, 2.0 MT, білий (на 23-09-2022 - Власний пробіг - 2 тис.км)

А останнім часом можу керувати багатьма автівками, до якогось моменту боявся сідати за різні, тільки на своєму рідненькому, а от тепер стало байдуже чим керувати. Можу на всьому. Категорії А, В, С1, С. Ну, це так. Не реклама

Керував:
ГАЗ 53, ЗиЛ 130, ВАЗ 21093, Daewoo Sens, KIA Magentis, Opel Astra, Daewoo Nexia, Chery Eastar, Dacia Logan, Daewoo Lanos PickUp, Mercedes-Benz Sprinter, Dacia Logan FL

А от мототранспорт, хоча категорія відкрита, не люблю, але...
Мопед Карпати, ИЖ ПС

Лісапет
Аист (складний), Евріка, Аист (дорослий), Україна, а зараз якийсь Ardis (марку не знаю, не дуже цим захоплююсь, поки...)

Даже не знаю что сказать... просто для поддержания разговора:
во первых - Поздравляю с приобретением
во вторых - тут наверно уже с Х7 никого нет... возможно бывшие только.
Машинка интересная, особенно по нынешним ценам, но очень редкая.
Из слабых моментов - это кузов... в остальном будет поинтересней чем некоторые именитые бренды.

Вітаю!
Мрії повинні здійснбватись.
Я теж свої и джилі СЛ, і грейтвол хавал, і рекстон - все бачив новим у салоні, і потім таки покатавсь))
Хай возить!

Вітаю, хай гарно їздить , хоча дивно що після Chery Tiggo ви не взяли якесь Chery Tiggo 5 чи 7

Дякую!

Але ж машинки по Україні їздять, може буде корисним мій борт-журнал, бо хочу вести його якось досконало. А от те, що обсудити немає з ким проблеми, то шкода, але справлюся. З Тігом справлявся, на СТО він був тільки на ТО-0. Решту робив власноруч, так що Тіго для мене, як лісапет. То й цю вивчимо, хоча в багатьох моментах вона дуже схожа по ремонту на Тіго.

Ну, я б не сказав, я їх і так помічав весь час, а як придбав, то їх достатньо багато. Це як з армією, поки ти там не був, військових у натовпі людей не помічаєш, як побував в армії, і патрулі, і військових, просто тьма серед людей.

Так, це помітив... Але з цим спробую поборотися, зараз як раз займаюся консервуванням і обробкою, хоча, якби минулий хазяїн зробив це років з 2-3 назад, або із купівлі, то було б краще. Ну, трохи, думаю, призупиню.
В мене Tiggo теж згнив, але йому все ж такі 14 років і 400 тис. км і зимньої і літньої їзди, теж була не оброблена - признаю свою помилку - треба було обробити, ще б років 3 була б ціліша.


Дякую!


Дякую!
Чесно, навіть і не задумувався про них, не сподобалися. Єдиний варіант розглядав Tiggo 8, але, нажаль, щось в житті пішло не так, не тягну. Тому прийшлося брати, по можливостям. А мій Тіго, давно вже став для мене маленьким, не хватає мені в ньому місця. А Х7, це значно більший автомобіль, і пасажирам, і багажник. По прикладу (конкретні цифри може потім напишу, але плюс мінус) - довжина Тіго 4,285 м, Х7 - 4,541, але є момент, Тіго міряється із запаскою, яка виступає за габарити кузову на 19 см., хай у Х7 бампер виходить на 7-10 см і пластік в салоні з дуже великими зазорами зроблений, хоча в Тіго теж не малі ці зазори, то все одне, маємо цілих 25 см. А це гарний плюс.
Та й взагалі, просто хотілося, сподобався.

Если их наблюдать, то вроде много, а в реальности не так уж и много... да и сняли их с производства еще в 2013.

Ты их озвучивай - а там может и обсудим... у меня до сих пор стойка стабилизатора передняя новая валяется и главный цилиндр сцепления... - выкинуть жалко, а покупать никто не хочет


Китайцы как давали 7 лет от сквозной коррозии - так мой и отходил, потом стали проявляться рыжики...
Ну и сразу Тебе инфа на засыпку: там где правый воздухозаборник - приварен кусок цинка, по мере "жизни" цинк там "растворяется" и начинается коррозия... - школьный курс физики: так моторные лодки от коррозии защищали, чтоб не цинковать все железо... так, что можешь проверить и приварить заново.
Ну и там же низкий бортик и бывает вода переливает в салон... на 1,8 - там уже бортик выше сделали.

На тему размеров, то Х7 конечно очень просторный и широкий... особенно было прикольно когда задний ряд сидений двигался вперед-назад... т.е. можно было или задним пассажирам добавить места или багажник увеличить... ну и третий ряд сидений можно было поставить.

Тартарини до ума довести можно, но дешевле сменить на Стаг или КМЕ, также там придется менять форсунки и редуктор...

а в остальном машинка вполне адекватная... - главное не перегревать, чтобы ГБЦ не лопнула.

Приветствую вас.
Сам езжу на Х7 с двигателем 2,0. Машиной доволен, особых проблем не доставляет, с запчастями проблем нет.
Правда подумываю про замену - хочется полный привод и побольше багажник, но это не скоро.

А можно поподробней где именно.

обведено красным:


а вот со временем - из большого куска остался малепусенький ... и вот как раз тогда и стала проявляться сквозная коррозия...

изначально крылом притерся в гараже... была маленькая потертость, сначала хотел закрасить, потом было то лень, не нет времени, то склероз... потом стало уже интересно когда же оно ржаветь начнет... - и по итогу пока кусок цинка был достаточных размеров - оно не ржавело, а стало ржаветь после 6 лет эксплуатации.

Щось якось часу не вистачало.
Отже:
04-08-2022 - 92 544 км - заміна лівого переднього підшипника ступиці
21-08-2022 - 93 200 км - встановлення задніх підкрилків, обробка арки коліс, багажне відділення, задні двері (праві, ліві), дверцята багажника (склад матеріалу - пушсало+пластилін+уайт-спіріт).
20-09-2022 - 93 945 км - заміна наконечників рульових (правий Ina-For - 1014020087, лівий NoName); датчик ABS -лівий, передній Premium - 1014003906
21-09-2022 - 93 950 км - розвал-сходження передніх коліс
21-09-2022 - 93 965 км - заміна термостату Nipparts 1136000156, антифризу Akvilon G12+ (6,5 л.), мастило КПП Azmol 75W-90 (2,2 л.)
09-12-2022 - 98 800 км - встановлення проставок амортизаторів 33 мм. (TSA-16716) (кліренс збільшився на 5 см.)
03-01-2023 - 99 414 км - заміна нижніх сайлентблоків заднього кулака, плаваючі (правий, лівий - Ina-For 116401038411), заміна задніх стійок стабілізатора (права, ліва - CTR 1014012755)
25-01-2023 - 100 034 км - ТО-11 - мастило двигуна - Wolver Super Traffic 10W-40, фільтр повітря (достався від минулого власника), фільтра ГБО (достався від минулого власника), фільтр мастила WIX WL7177, муфта VVTI (Ina-For 1016050709576290)
28-01-2023 - 100 184 км - регулювання клапанів (вперше за всю експлуатацію авто, минулий хазяїн не регулював ні разу, 1-й і 4-ий клапани були зажаті вщент, і впуск, і випуск)
23-02-2023 - 101 179 км - заміна електро частини ГБО з Tartarini EVO01 на KME Nevo, форсунки 2х1 KP Lovato (Планується електроніка KME Nevo, редуктор Lovato Type RGJ-3.2L 140 кВт, форсунки AEB I-Plus)

Цилиндр сцепления ЕХ7 1014012022 - случайно не нужен? а то купил когда то - так и валяется новый в упаковке.

Та поки, тьфу-тьфу-тьфу, до зчеплення претензій немає, тому зараз точно ні, а купляти щоби лежало, як і у вас, не ті капіталовкладення.
Хоча, планую в березні замінити гальмівну рідину, от тоді можуть з'явитися проблеми, навіть до заміни або робочого, або головного циліндру.
Судячи з усього перший власник ніколи не міняв рідину, а при таких пробігах, коли робиться перша заміна, 50х50, що виникне проблема, бо на поганій рідині резинки (манжети) зтираються дужче, а тому коли замінюється рідина, то тягне за собою такі проблеми.
Так що, маю на увазі Вашу пропозицію, в разі потреби буду звертатися.
І... Дякую за пропозицію.

я и качал и менял тормозуху - все пофигу... сначала работает какое то время, а потом как бы педаль сцепления начинала проваливаться и зависать там... прокачаешь - помогает.
уже и цилиндр купил на замену... причем оно все работало пока тепло, а с морозами начинало проваливаться... причем чем сильнее морозы - тем быстрее проваливалась и не возвращалась.

все решилось заменой масла в КПП.

а потом все решилось заменой машины

Ну, гальмівна рідина замінюється не для цього. Перш за все, рідина міняється для того, щоб не іржавіла гальмівна система, внутрішня частина.
По-друге для меншого зносу гумових елементів системи.
Оскільки ми всі знаємо, що гальмівна рідина, по научному - гигроскопична, а по простому набирає вологу, то ця волога з часом працює проти нас самих, а саме, те, що я зазначив вище - спонукає іржавінню металевим елементам гальмівної системи, і збільшенню зносу гумових елементів гальмівної системи.


Мастило КПП замінив. Це я роблю регулярно. На Тігго, при регулярній заміні, в мене КПП без ремонтів 393 000 км, та й, думаю, ще поїздить, якщо не забудуть міняти масло майбутні власники.


Це з часом стається, не залежно від пробігу і віку авто, просто хочеться щось змінити!

А чому в КПП -Азмол, як на мене не найкращий варіант,бо не відомо ,що це за масло набодяжене.. А за те що нашим танкістам перед повномасштабним вторгненням вони поставили контрафактне мастило- я б розстріляв би весь завод, може б була кому наука на майбутнє...

Колись спробував на Тігго, критичного нічого не виявив. Масло, як масло. На мій погляд масло в КПП менш важливіше, аніж в двигун, але, звісно й, вибачте, "гівно" лити не потрібно. Ну, і міняти за регламентом (що в Тігго, що в Х7 регламент 40 тис. км. От і бажано в цих рамках робити заміну.
В Тігго міняв за регламентом, мастила лив різні - Mobil, ZIC, Volver, Mannol і якесь польське, навіть назву не пам'ятаю (потікли сальники, поки чекав, треба було їздити, а масло тікло добре, то лив найдешевше), і останнє залито Azmol. Отже після таких замін, констатую той факт, що своєчасна заміна, важливіша за бренд. Єдине, що із цих мастил, залишився незадоволеним мастилом Volwer, я віддаю перевагу цьому бренду, але мастило КПП не сподобалося, КПП стала жорсткіша. Перемикання передач більш жорсткіше, відчуваєш при перемиканні, як по деталях все рухається, коротше, як не по маслу.

Такої інфи не зустрічав.

Стосовно "АЗМОЛ"
- мастила там доволі якісні і в виробництво вкладалися значні суми. Одна тільки лабараторія - найкраща в Україні, з найсучаснішим обладнанням. Була
- на поточний момент мастила від "АЗМОЛ" потроху зникають з полиць. Останні партії будуть марковані травнем 2022, тоді ще щось виїзжало на материк, все що пізніше - буде підробкою, хоча в Україні свого часу такого практично не було, в основній масі підробки з'являлись на Ближньому Сході
- "контрафактне" мастило було начебто від "АГРІНОЛу", а не від "АЗМОЛу", поєднує ці дві марки тільки кінцевий власник. По факту виявилось, що мастила які надавилася на експертизу, були замінені на місцях ушлими товаришами каптьорами. Тобто якісне мастило розікралось, на його місце притягнули бадягу, яка і пішла у двигуни танків. Але навіть та бадяга би прцювала, якби "свинарчукам" дали змоги завезти і коректно розконсервувати
двіжки. Але тоді якраз почалась хвиля ловлі відьом і двигуни упороли. Все це при бажанні звісно гуглиться, але всім побуй.
"Застрельщиком" теми стали лю..., та чого це я, підараси з кол близьких до аміка і лукойла - ще щось тре доводити? Ну не знаю.
Надуманий скандал повністю паралізував постачання мастил для оборонки якраз перед початком бойових дій. Це приблизно 2-3 роки
систематичних недопостач. Чудова операція, яку треба записати на рахунок противника

На поточний момент як і хотів автор побажання - завод дорізають, частина колектива розпорошилася по Європі, хтось загинув в окупації, намагаючись вберегти те саме обладнання. Звісно, є купка підарів, яка перейшла на сторону ворога, але виробництво вони не в змозі запустити.
І так, власник абсолютно похуїстичний - йому байдуже хто в Україні буде при владі, це було і до війни, буде і потім. Війну він переживе.
На питання "а ти що за буй?" відповідаю: азмолу віддав понад 5 років життя і за кожне написане вище слово відповідаю особисто
Честь маю

Цікава інформація дякую.

Продовжу по темі:

27-02-2023 - 101270 - Встановлення редуктора Lovato Type RGJ-3.2L 140 кВт

Раптова заміна, планував помити редуктор, який стояв на авто - Tartarini MINI RP / G, але він дав антифриз в камеру газу (палива).
Взагалі проблема була в тому, що на динамічному розгоні автівка переходила з газу на бензин. КМЕ фіксувало помилку падіння тиску. З такою проблемою стикався, треба було почистити редуктор, голка подачі газу невчасно спрацьовувала, бо залипала від забруднень. Але не знав, що редуктор Tartarini виконано таким чином, що при розбиранні антифриз поступає до камери газу, такої дурості я ще не зустрічав. Якщо чесно, не розумію, за які такі гріхи цей редуктор коштує близько 10 тис. грн. (~260$) (+/-500 грн). Камера антифризу, і камера палива відокремлена гумовою прокладкою, це просто аут (по нашому - пізнець). Цей редуктор має коштувати гривень 500. Якщо в дорозі прорве прокладку, то антифриз піде у форсунки, отже і в двигун. Тобто при виході зі строю редуктора, ви попадаєте на нові форсунки (від 1500 грн. (~40 $)), ремкомплект редуктора (теж коштує 1500 грн. (~40 $)), і не відомо, як відреагує двигун. В мене немає слів.
А ще, взагалі-то, в цього редуктора ще й регламентне обслуговування кожні 40 тис. км. Регламентне обслуговування веде за собою заміну ремкомплекту (1500 грн. (~40 $) + робота + час).
За такі гроші??? 40 тис. км.???? Ви серйозно????
Більшість редукторів виконані відокремленням антифризу від газової (паливної) камери сплавом самої деталі, тобто не прокладка між паливом і тосолом, а саме металева перегородка, конструкційна, виплавлена в формі. А те, що вигадали Tartarini, це в голові не вкладається.
Коротше, мій вердикт, і порада, навіть наказ - ніколи не зв'язуйтесь з цим редуктором. То є повна ...опа.

На тему редуктора Тартарини - он еще и по мощности не вытягивает, так что его сразу под замену, даже если он рабочий.

Редуктор то еще фигня в сравнении с форсунками Тартарини, которые стоят существенно дороже Барракуд, а по сути - те же Валтеки: медленные и не производительные.

P.S: ...лично мне КМЕ Нево не понравился... Стаг QBox дороже, но более интересней.

Так, це дійсно, хоча не зрозуміло, чому, так звані "офіціали" ставлять так недолуго.


Власне відповідь та сама, недолугі офіціали, кому робили краще? Звісно собі. Заробляти, заробляти, й ще раз заробляти!


Ну, тут виходить по фенгшую, на смак і колір фломастери різні. Я працював з Q-Box, мені навпаки, не сподобалося.

Добавлено спустя 13 минут 31 секунду:

Тільки звернув увагу, що у вас теж був Х7.
Якщо дозволите, запитаю...
Мене дуже турбує слабкість цього авто в порівнянні з Тігго.
Тігго 128 к.с., Х7 139 к.с.
По вазі, вони теж не дуже відрізняються. Але після Тігго, за моїми відчуттями, Х7 дуже в'ялий. Є підозра, що щось з двигуном не зовсім добре.
Чи були у вас порівняння Х7 з іншими авто, і які висновки?

В 2014 році, їздив на тест-драйв на Х7 1,8, тоді в порівнянні з Тігго - Х7 1,8 та Тігго 2,0 були просто однакові в динаміці (не сталося тоді придбати). Коли брав цього Х7 2,0, то очікував потужніший автомобіль, але... маю повне розчарування.

Це питання не те щоб для прямої відповіді. Але, десь читав, що є деякі нюанси на Х7, щодо розгону і динаміки. Але щоб аж так, точно не очікував.

Х7 малость тяжко разгоняется... такое впечатление, что там плавное и вальяжное ускорение... иногда складывается впечатление, что такое там специально заложено... многие лечили это перепрошивкой... проявлялось как: ты нажимаешь на газульку, а оно вместо того, чтобы резко рвануть - плавно набирает ход... хотя потом или привык или ушло или многие грешили на электрическую педаль газа и инерционность того блока... а возможно там просто дорожки были уже подстерты.

15-03-2023 - 102050 км - замір компресії - 1-й циліндр - 10,5; 2-й циліндр - 9,8; 3-й циліндр - 9,5; 4-й циліндр - 9,5

Дійшов висновку, двигун поки ні до чого. Тре шукати по параметрах датчиків, якийсь з них видає на "мізки" не точну інформацію, тим самим задушує двигун.
Питання - де взяти початкові дані, інтернет поки не дає результатів. Можна логічними діями дійти, звісно, але це довше. Як би були в когось початкові дані, було швидше.
На сьогодні думки про дросельну заслонку, хоча я її чистив, тре перевірити синхронізацію із педаллю.
Ще трохи бентежать свічки, власне, свічка першого циліндру, вона постійно біліє, і на неї трохи щось налипає, типу сажовий нагар і покритий білим нальотом. Білий, це в нас "бідна " суміш. Але чому тільки один циліндр бідний, а решта нормальні? Як варіант, тре почистити форсунки. Що ще цікаво, що на ранішньому прогріві з вихлопної дуже пре запах незгорілого бензину. Тобто запах вихлопу - сирий бензин. Якась одна, або декілька форсунок переливають на холодну (даних реальних немає, є тільки запах)? А одна не доливає (біла на першому)? Якесь різноманіття!
Коротше - вивчаю.

Добавлено спустя 6 часов 18 минут 36 секунд:
До речі, що стосується свічок, як мінімум першої. Література пише наступне, що білий наліт є результатом:
- свічки недотягнуті або перетягнуті
- недостатнє охолодження двигуна
- дуже раннє запалення
- тепловий діапазон свічки дуже гарячий
- сильна детонація

На сьогодні в мене стоять BOSCH FR7LDC+ (переставив з Тігго), які не зовсім підходять, як мінімум по калильному числу, в цих свічках калильне число 7, свічка холодніша за потрібне (що не рекомендується).

Замітка.
Свічка запалювання оригінал з заводу
TORCH K6RTC

Довжина різьби (мм) - 19
Діаметр різьби - М14х1,25
Іскровий проміжок (мм) - 0,8
Зів гайкового ключа (мм) - 16
Посадкове місце - плоске
Калильне число - 6
Резистор - є
Кількість бокових електродів - 1

Аналоги, які видає Exist (на мій погляд, не зовсім коректні свічки)
Champion OE014/T10 RC7YCC
NGK 6953 / BKR5E-11


Заморочився пошуком нормальних аналогів
Те, що підібрав сам, на мій погляд більш коректно...
BOSCH super plus 0 242 240 593 FR6DC+ - ІЗ - 0,8мм; КЧ - 6
NGK Standart BKR6E NGK 6962 - ІЗ - 0,9 мм (за потреби зменшити до 0,8 мм); КЧ - 6
NGK V-Line 20 BKR6E-11 NGK 6465 - ІЗ - 1,1 мм (за потреби зменшити до 0,8 мм); КЧ - 6
NGK Standart BKR6EK NGK 2288 - ІЗ - 0,9 мм (за потреби зменшити до 0,8 мм); КЧ - 6 - Двоконтактні
NGK V-Line 20 BKR6EK NGK4388 - ІЗ - 0,9 мм (за потреби зменшити до 0,8 мм); КЧ - 6 - Двоконтактні
NGK BKR6EIX NGK 6418 - ІЗ - 0,8мм; КЧ - 6 - Ірідієві
Denso Standard Q20PR-U 3476 - ІЗ - 0,8мм; КЧ - 20 (у Denso свої значення калильних чисел (20 - відповідає 6 по стандартах)
Denso Standard K20PR-U11 3121 - ІЗ - 1,1 мм (за потреби зменшити до 0,8 мм); КЧ - 20 (у Denso свої значення калильних чисел (20 - відповідає 6 по стандартах)
Denso Standard K20TNR-S9 3305 - ІЗ - 0,9 мм (за потреби зменшити до 0,8 мм); КЧ - 20 (у Denso свої значення калильних чисел (20 - відповідає 6 по стандартах) - Двоконтактні
Denso K20TT 4604 - ІЗ - 1,0 мм (за потреби зменшити до 0,8 мм); КЧ - 20 (у Denso свої значення калильних чисел (20 - відповідає 6 по стандартах)
Denso K20PBR 5060 - ІЗ - 0,85 мм; КЧ - 20 (у Denso свої значення калильних чисел (20 - відповідає 6 по стандартах) - Триконтактні
BERU Ultra Z185 14F-6DPUR02 - ІЗ - 0,8мм ; КЧ - 6
BERU Ultra Z52 14F-6DTU - ІЗ - 0,8мм; КЧ - 6 - Триконтактні
Champion OE094/T10 RC6YCC - ІЗ - 0,9мм (за потреби зменшити до 0,8 мм); КЧ - 6

07-04-2023 - 102960 - заміна свічок. Встановлені BERU Ultra Z52 14F-6DTU - ІЗ - 0,8мм; КЧ - 6 - Триконтактні.

Вивчаю мат.частину по в'ялості автівки. Поки є така інформація - Довготривала корекція +17,8% (Бідна суміш). Подивився багато відео, почитав книжку по ремонту. Ще не дійшов кінцевого висновку, але по-тихеньку працюю. Важливою інформацією є те, що Довгострокова корекція (LTFT) повинна прагнути досягнути нуля (0,0%), при цьому Короткотривала корекція (STFT) коливається в рамках -3,6% - +3,6%. Якщо LTFT тримається 0,0% (+/- 0,5%, а може трохи більше), а STFT коливається в заданих параметрах (-3,6% - +3,6%), то маємо повне згоряння палива, тобто маємо правильну кількість палива та кисню, а на вихлопі лямбда не фіксує ніяких відхилень. Власне, з чого треба починати ремонт після отримання даних? Є непоганий алгоритм по діях, нижче прикладений файл, у вигляді таблиці, які роботи, по електричній частині автомобіля, проводити після отриманих даних, якщо ці дані кажуть про несправність.
Виходячи з інформації, яку отримав по своєму авто, (Тиск у впускному колекторі - 32 кПа; LTFT - +17,8%; STFT - -1,5% - +5,7%) зробив наступний висновок - Суміш бідна. Починаю шукати причини.
1. Враховуючи, що в моєму випадку STFT також працює не в нормі, і знаючи, що свічки в мене стоять не вірного калильного числа, звісно, першим пунктом замінив свічки.
2. Мені не подобалося, що тиск на впускному колекторі на ХХ, з отриманих даних 32 кПа. Я порівнював зі своїм Тігго, бо інформації не знайшов, який тиск повинен бути, а в Тігго нормальний робочий тиск на ХХ 27-28 Кпа, і якщо в мене на Тігго тиск піднімався вище 29 кПа, я вже починав шукати підсмоктування повітря, як правило ці підсмоктування з'являлися на трубках від форсунок ГБО до впускного колектора, або трубки МАР-сенсора ГБО, яка йде від редуктора до МАР-сенсора, і від МАР-сенсора до впускного колектора. При цьому, Тігго був більш чутливий до цих підсмоктувань, відразу на низах починав смикатися. Х7 при такому тиску, поки видає легкий провал на початковому натисканні педалі акселератора. В книжці по ремонту, на Х7 пишуть, як на мене, якусь маячню. Цитата з книжки - Робочий тиск у впускному колекторі на ХХ - 47 кПа, При оборотах двигуна 2500 - 27 кПа. Як на мене, щось в книжці поплутали. Такий висновок зробив на основі того, що, при 32 кПа двигун працює, будемо казати нормально, а при створенні штучного підсмоктування, шляхом зняття трубки масляних парів клапанної кришки, двигун починає спочатку "ковбасити", тиск піднімається до 38 кПа, провал з'являється жорсткий, паливна корекція відлітає на 25+%. Потім ЕБУ вирівнює все, обороти підвищені, але працює рівно, Чека немає. Тоді я представляю, що буде робитися при тиску 47 кПа. Тому беру, поки, за основу дані Тігго, як то кажуть буду прагнути в бік 27-28 кПа. Отже... Другим пунктом вирішив перевірити правильність надання даних Датчиком Температури та Тиску у Впускному Колекторі (ДТТВК). Справа в тім, що цей датчик приймає не аби яку участь у створенні правильної паливоповітряної суміші (ППС). В Тігго цей датчик стоїть не в дуже вдалому місці, і постійно підпадає під пари моторного мастила і мілких частинок пилу, які якимось чудом, все ж такі попадають у впускний тракт, отже його періодично треба чистити від цих забруднень. Власне від цього я і відштовхувався, що можливо за 92 тис. км. цей датчик минулий хазяїн навряд чистив. І тут я зіткнувся з першою проблемою, годину не міг знайти цей датчик. По книжці, він повинен бути на впускному колекторі, відразу за дросельною заслінкою, збоку салону. НЕМАЄ. Перелазив із дзеркалом і фонарем збоку, знизу, з обох боків - немає. Але ж дані є. А датчика немає. Неможливо. Дякуючи інтернету, знайшов фото колектора від Х7. Датчик є. Але... (тут матюки). До цього датчика, без зняття впускного колектора, не дістатися. Час ще є. Приймаю рішення знімати впускний колектор. Ну, це не довго. Зняти з авто зовсім його не вийшло. Судячи з усього, щоби зняти колектор, наприклад, для промивки, скоріше за все доведеться зняти "голову" (ГБЦ). Просто, я планував, раз уж я відкручую колектора, то заодне його і промию. Не вийшло. Я не пробував його зняти через низ авто, було ліньки знімати захист піддону, але через верх, з-під капотного простору його не витягти. Шкода. Але, як є. Ну, таке. Головне, знайшовся датчик (ДТТВК). ДТТВК знаходиться на впускному колекторі, під каналом впуску першого циліндра на ресивері, вглиб на 3-4 см., тому можливості дістатися до нього з боку немає. Зняв датчика, чистенький. Дуже брудний зовні, але це на його роботу не впливає. І тут хвала конструкторам впускного колектору. Датчик (ДТТВК) в цьому авто ЧИСТИТИ НЕ ПОТРІБНО. Він знаходиться в дуже вдалому місці і на нього, через нього, не проходять мастильні пари, а якщо і десь проскочила краплина пилу, то за рахунок розрядження той пил всмокче з датчика.
Отже, по цьому датчику висновок наступний. Якщо ДТТВК дає якісь невірні дані ЕБУ, то з вірогідністю 99% він вийшов з ладу, або проблеми по проводці. У випадку з Х7 можна не розраховувати на те, що він забруднився, і став надавати невірні дані, а після його чистки все стане на свої місця. Якщо з проводкою все гаразд, то ДТТВК вийшов з ладу. Крапка.

Как то слишком много букв

Это не богатая - это бедная смесь.

Дальше еще читаю.

Добавлено спустя 15 минут 1 секунду:
Чтоб все не перечитывать - задам несколько вопросов:
1. Эти коррекции при езде на газу или на бензине? Х7 мгновенно не меняет долгосрочную коррекцию, поэтому нужно покататься.
2. Какие стоят форсунки? какой диаметр жиклеров?
3. Какой график на КМЕ? Давление в редукторе?

Не звертайте. Я ж за одне собі помітки роблю. Тому букв буде в більшості багато.


Дякую. Виправив. Багато, мабуть, начитався і надивився. Поплутав.


1. Так. На газі.
2.1. Lovato 2х1 KP.
2.2. Точно не переміряв, форсунки б/у, стояли на Subaru Forester 2,0.
3.1. Графік фактично ідентичний бензину.
3.2. Тиск 1,0.

Справа в тім, що на бензині вона себе веде ідентично. Така ж тупа.
Спробую пояснити, що саме мені не подобається, і що саме я маю на увазі під в'ялістю авто.
Рух по місту. За 50 метрів вмикається миготливе зелене. В моєму випадку на Х7 100% тре гальмувати. Бо піддавши газу, я все одне не встигну проскочити на миготливий зелений, не встигну на жовтий (хоч стараюся так не робити), встигну на чистий червоний. На Тігго, легко проїхав би на миготливий зелений, максимум на "салатовий".
Або обгін вантажівки на трасі. Я не люблю довго знаходитися на зустрічний, незалежно від ситуаціїї - є зустрічна, чи немає. Тому завжди була звичка, швидко обігнати, піддавши газу, а потім пустити всі педалі, і накатом вийти на свій швидкісний режим. Якщо в момент обгону десь з'являлася зустрічна, на Тігго, я просто піддавав, і був впевнений, що маневр закінчу. На Х7, навіть, якщо я майже обігнав вантажівку, краще гальмувати. Маневр можна закінчити лобовим зіткненням, або у кюветі. На Х7 я впевнений, в зворотньому, що маневр закінчити не вийде. На Х7, як на АКПП, треба мати гарний запас пустоти від початку маневру обгону до його завершення. І тут в мене поки працює звичка їзди по Тігговські, я виїхаю на обгін, і вже потім розумію, що мій розрахунок невірний. Що Х7 не та автівка, що легко доведе мене до завершення маневру обгону. Результат - гальмую, ховаюсь. І тут грає вже "жабка", паливо на обгін витрачене. А результату немає. Абідна, слющай.

Замітки після заміни свічок:
Тиск у впускному колекторі - 29-30 кПа.
Трохи зменшилася вібрація двигуна.
Корекції обидві пішли в плюс. LTFT + 19.5%, STFT +1% - +5%.
Може на якомусь моменті автівка стала трохи жвавіша. Точніше, з'явилося відчуття, що вона стала, якось, дихати. Наче їй стало легше працювати. Не знаю, як це пояснити. До цього було відчуття, що вона задушена. Що їй не хватає повітря. Тепер це відчуття зникло.

Якось знатно, по БК автівки зменшився розхід палива. В мене режим їзди зараз змішаний, траса+місто. До заміни свічок, після заправки до роботи максимум добивався 9,2 л/100 км. Після заміни, як раз співпало, теж тільки заправився, і до роботи я доїхав з розходом 6,7 л/100 км. Такого ще не було, мене трохи шокувало. Їхав, як зазвичай, траса 95-100 км/г, місто, де дозволяв рух 59-69 км/г. Ну, кінцевий висновок можна буде робити після пари заправок. Але все одне, таких цифр я ще на БК не бачив.